一直以来，我们樟湖人的家常菜中，有一种菜方言叫“奇菜”，很难找到对应合适的汉字来翻译，有人用“荠菜”称呼，实际上，奇菜和北方常见的荠菜风马牛不相及。
最近好奇上网细搜，感谢度娘，终于找来“奇菜”的学名——冬葵（幼苗）的一种，也叫冬苋菜、冬寒菜、葵菜等。官宣说法是：冬葵幼苗或嫩茎叶可供食用，营养丰富。可炒食、做汤、做馅，柔滑味美、清香。冬葵性味甘寒，具有清热、舒水、滑肠的功效。
现在很少地方拿葵菜作为常用蔬菜，所以外地的市场极其少见。但在家乡樟湖，却是人们居家过日子不可或缺的一品菜蔬，也是离家在外的乡友，舌尖上梦寐难忘的一种怀恋。
记得十几年前刚来厦门，由于想念家乡的味道，走街串巷到处寻找奇菜。功夫不负有心人，终于在浦南批发市场隔壁的小巷市场里，发现一位江西老俵挑着簸箕在卖自己种的青菜，其中居然有奇菜，当即不问价钱买了一把。
旋即回家，摘叶，撕杆皮，洗净，切碎。油锅加热，放入姜丝（奇菜性寒，所以要添加生姜）爆香，然后倒入奇菜翻炒，如果在老家，此时还应该边炒边加入些饭饮汤（蒸沥米饭时，用笊篱沥出来的米汤）。但现在没有，只能加清水煮，放一撮虾米，翻滚几次后，加入少许湿地瓜粉勾芡，滴几滴家乡的老酒，加人盐巴味精，一碗奇菜汤就出锅了。那一餐，因为有了奇菜汤，多吃了一碗饭。
其实煮奇菜汤，还可以加入些冬笋尖（冬笋尾巴的部分，比较嫩）或冬蟹等，煮出来的汤会更加味道鲜美，那就是山珍海味家乡菜了。
从此知道在厦门也能买到奇菜，我把这事分享给在厦门的樟湖老乡朋友。他们都叫我帮忙顺带，于是多买了些。当他们看到奇菜时的表情，果然是两眼放光，如获至宝，连称，又可以吃到“滑滑菜”了。
滑滑菜，是奇菜的另一种做法，最是好下饭。做法也简单，摘好粗杆后的奇菜，下锅捞下，加一点食用小苏打（容易捞熟，且滑），待熟后，捞起剁碎，调入熬制的猪油，滴几滴老酒，添加少许虾米，盐巴（或酱油），味精，洒一点胡椒粉，拌均，那就是一碗美味的下饭菜了。有了它，平时一碗的饭量总不由自主地翻到两碗三碗。
家乡办酒席要三餐招待前来帮忙的亲友邻居，俗称“呷饭囝”。无论早中晚，桌上最常见也最受欢迎的永远是那碗用“饭饮汤”煮的奇菜汤。
自然界的搭配很神奇，就像油条和豆浆，西红柿和鸡蛋，“饭饮汤”和奇菜也是这般绝配，搭在一起也是天然的拍档，会对味蕾平添中几倍的诱惑。
樟湖俚语说：七汤八汤冇挺奇菜汤。意思就是再多的汤，都比不过奇菜汤好下饭。
特别是常年在外的乡亲回家，吃饭时基本都是对着奇菜汤下口。因为就算在外地能买到奇菜——现在人几乎都用电饭煲煮饭，去哪儿找“饭饮汤”来煮奇菜呢。只有乡间的厨房，特别是办酒席时大桶捞饭出的饭饮汤，味道才够浓够香，煮出来的奇菜汤，才是家乡绝尚的美味。
这种再寻常不过的蔬菜，我国古代却享有几近至尊的地位。
在古代，葵菜被称为百菜之主，《尔雅翼》云：“葵为百菜主，味尤甘滑。”因此尤为道家所重，十日一食葵菜，用来调和五脏。*帝内经中说的“五菜为充”中的葵，指的就是冬葵。
我国自古就有很多关于冬葵的记载。最早的记录见于《诗经》：“七月烹葵及菽”。说的是盛夏时节，中原地区主要粮类是大豆，而主要的菜类就是冬葵了。
还有我们熟悉的《长歌行》：“青青园中葵，朝露待日晞。”园中的葵菜都郁郁葱葱，晶莹的朝露阳光下飞升。
台湾学者潘富俊的《草木缘情》一书，介绍的正是中国古典文学中的植物世界。这本书里有很多处提到冬葵，非常有趣。他说以葵命名的植物，植株各部分大都具有黏液，如冬葵、落葵（即木耳菜）、蜀葵、露葵（莼菜）等。
冬葵是锦葵科锦葵属植物，我国早在汉代以前即已栽培供蔬食，堪称古代时蔬的味觉担当。有个成语就叫“拔葵去织“”，出自《汉书董仲舒传》，因为在古代，普通百姓维持生计的主要方式，除了织布，就是种葵。拔掉了自己园中的冬葵，剪断了自家的织布机，表明自己身为官员不与百姓争利，是个好官。
古代诗词中，凡出现葵羹或藜葵者，指的都是葵菜。而吟咏过葵菜的大诗人之多，完全可来一次以其为主题的中国诗词大会了。有兴趣的可以上网搜搜。
诗中的葵羹，在我们樟湖就是奇菜汤卡（ka)剩饭——奇菜饭。夜里饿时，特别是隆冬腊月时节，一是天寒地冻，二是吃了太多肉食，三是夜里饥肠咕噜，一碗清香扑鼻的奇菜饭下肚，即刻全身暖洋洋不说，胃也感觉特别舒服。
最后温馨提醒：各位在外的老乡，如果你们想吃奇菜，可以上某宝网购，记住要输入学名：冬葵，冬葵菜，冬寒菜，冬苋菜。
写完这篇，也到了饭点的时间了，我该煮奇菜汤去了……
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